Introducción

 

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¿Por qué venir a Islandia?

Islandia es el país ideal para los enamorados de la naturaleza más pura y salvaje.

Aquí se encuentran varios de los fenómenos que explican la formación del planeta. Volcanes, geiseres, zonas geotérmicas, cascadas, glaciares y placas tectónicas constituyen algunos de los paisajes existentes por toda la isla. No en un lugar concreto, sino distribuidos por todas partes.

Más del 10% de la isla lo conforman glaciares, alguno de ellos de los más grandes de la Tierra.

Los volcanes han forjado valles, lagos y montañas y los restos de las erupciones de lava son visibles en diversos lugares. La palabra geiser es originaria de un pueblo islandés que dispone de unos de los más altos y activos del mundo. Existen multitud de zonas geotermales, fumarolas y ríos de agua caliente.

Y qué decir de las cascadas. Pues que no he visto en ningún sitio del mundo tanta cantidad y tan impresionantes, tanto por su caudal como por su tamaño, por su belleza o por su sonido atronador.

 

Toda esta belleza natural tiene su cara menos amable: el frío, la niebla, las nubes y la lluvia son fenómenos muy habituales, incluso en verano. Y por encima de todos ellos está el viento. Ya sea racheado o continuo, cuando sopla fuerte puede llegar a ser muy molesto.

Islandia es un país hostil climatológicamente hablando. Hay que tenerle mucho respeto al tiempo.

Es necesario estar bien preparados tanto mentalmente como a nivel de equipamiento personal.

Puede haber días enteros de lluvia o vientos racheados del este (muy comunes) que literalmente te tiran al suelo, por poner algunos ejemplos. Es imprescindible llevar un buen chubasquero, una buena ropa de abrigo y unas buenas botas. En un mismo día puedes tener todo tiempo de cambios climáticos.

Existe un dicho local que dice ‘Si no te gusta el tiempo de ahora, espera 5 minutos’.  Y es verídico.

 Y eso es precisamente lo bonito de este país. Si no, no sería Islandia.

 

Dicho todo esto, si lo que buscas es la naturaleza más conectada a la Tierra que hayas visto nunca y comprobar con tus propios ojos lo que ésta es capaz de crear con el paso de los años, éste es tu país.

Si eres un amante de la fotografía al aire libre, no encontrarás otro sitio igual.

Si por el contrario eres un urbanita u odias el contacto con la naturaleza, búscate otro destino.

 

Climatología

La temporada alta en Islandia corresponde a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, en los cuales la temperatura media ronda 12-14º en las partes a baja altura de la isla y hay unas 20 horas de luz al día. Estos meses son también los más caros y donde cuesta más encontrar alojamiento.

En invierno es época de malas condiciones climatológicas, mucha nieve y pocas horas de luz. Muchas carreteras están cortadas y es difícil llegar a algunas zonas. Pero también es el momento de observar las fantásticas auroras boreales, uno de los motivos principales del turismo de invierno.

 

Seguridad

A diferencia de otros lugares, Islandia no ha ‘turistizado’ sus cascadas, cañones o volcanes. Me refiero al hecho de que no hay vallas de seguridad, ni carteles exponiendo los riesgos de según qué sitios, ni caminitos de madera para llegar a lo alto de un volcán. Se ha priorizado conservar los lugares tal y como están en plena naturaleza con el mínimo de actuación humana. Ello implica dos cosas: a) Uno puede llegar a casi cualquier sitio sin mayor impedimento que su propia condición física y mental. B) Cada uno debe hacerse cargo de sí mismo y ser lo suficientemente precavido y responsable para evitar accidentes. Hay que tener especial cuidado en acantilados, gargantas, cañones, cascadas, etc. pues un resbalón o tropezón puede tener fatales consecuencias.

 

Estilo de viaje

Islandia es un país que te invita a poner el pie a tierra para patear y descubrirlo despacio.

Una de las opciones más demandadas por los más montañeros son las travesías, normalmente guiadas, de varios días por zonas remotas, lo cual te permite llegar a zonas que de otra forma serían inaccesibles.

Otra alternativa más sencilla son las rutas de senderismo y/o alpinismo de un solo día, muchas de las cuales se pueden hacer a tu aire, sin necesidad de guías. Las hay por todas partes.

Y por último están las pateadas de 1-3h para acceder a la mayor parte de lugares turísticos como cascadas, glaciares o volcanes. Nosotros hicimos una mezcla de las opciones 2 y 3.

 

Para movernos por la isla elegimos hacer un Road Trip, rodeando la isla en el sentido contrario a las agujar del reloj. O dicho de otra forma, nos movimos y fuimos durmiendo cada día en un lugar distinto.

La única zona que quizá sería visitable a base de escapadas de día y vuelta al mismo alojamiento sería la parte sur y suroeste del país. Esta zona es la más próxima a Reykjavik y también la más habitada.

Pero bajo mi punto de vista con esta última opción te perderías algunos de los mejores lugares del país, ubicados en el este, norte y noroeste de la isla. También los más solitarios y auténticos.

Aunque existe la posibilidad de moverte en autobús o incluso ir contratando excursiones puntuales, nosotros teníamos claro que queríamos contar con la independencia y autonomía de tener nuestro propio vehículo. Ello te permite no sólo llegar a sitios lejanos o difícilmente accesibles (p.ej. Landmannalaugar), sino cambiar de planes sobre la marcha, usar el vehículo como refugio en caso de mal tiempo, disponer de un lugar seguro donde poder comer un bocata y, sobre todo, sentirte libre. 

Además es mucho más económico, sobre todo si eres un grupo como nosotros.

 

La red de carreteras de Islandia hay que conocérsela bastante bien.

Es importante para evitar multas, aunque sobre todo para evitar problemas en caso de pinchazo, golpe, avería o cambio repentino del tiempo si te pilla en mitad de una carretera lejana.

Se podría resumir en que existe una carretera de circunvalación que rodea toda la isla (road 1 o Ring Road) con más de 1300 kilómetros de longitud, de la que parten una serie de carreteras secundarias. Todas son accesibles por cualquier tipo de vehículo. No existen autovías. Después están las pistas o carreteras que comienzan por la letra F. En estas sólo se puede circular con vehículos 4x4, pues pueden atravesar zonas con firme en mal estado, ser simplemente caminos de tierra o necesitar vadear ríos. Ojo con este asunto, pues vadear un río puede no ser un asunto trivial. Podemos estar hablando de pasar un hilo de agua de varios centímetros hasta vadear un río de aguas rápidas de glaciar con hasta medio metro de agua, que no todos los coches ni conductores son capaces de cruzar.

No hay que hacerse el valiente en ningún caso. Hay que tener siempre precaución y sentido común.

El estado de caminos y ríos varía mucho de un día a otro, por lo que hay que estar siempre al día respecto a la previsión. Lo que ayer era un vadeo sencillo hoy se ha podido convertir en imposible.

Por suerte Islandia cuenta con una web de información del estado de carreteras excepcional (www.road.is), en la que se informa de posibles carreteras cortadas y de la previsión detallada del tiempo, incluyendo dirección de los vientos, posibilidad de nieblas o cualquier otro tipo de circunstancia adversa a tener en cuenta. También puedes ver en tiempo real el estado de las mismas gracias a las cámaras web distribuidas por toda la red.

En verano casi todas están abiertas, pero cabe la posibilidad de cortes si el tiempo cambia bruscamente.

 

Sobre el tema de la gasolina hay que tener especial cuidado, pues existen varias zonas aisladas donde es difícil encontrar una gasolinera. Hay que tratar de ir siempre con el depósito lo más lleno posible, y llenarlo siempre que veamos una gasolinera. No sabes cuándo vas a encontrar la siguiente.

Por todo lo comentado hasta ahora es fundamental saber bien dónde vamos, por qué carretera estamos circulando, el vehículo que estamos conduciendo, si hay que vadear o no algún río, conocer el caudal actual de ese río y donde está la gasolinera más próxima.

La mayoría de lugares turísticos son accesibles con vehículos no 4x4 sin demasiadas dificultades, pero para evitar problemas o si quieres acceder a ciertos lugares, yo recomendaría alquilar siempre un vehículo 4x4. Te da seguridad y confianza. Aunque hay que seguir teniendo en cuenta el tema del vadeo de ríos y estado de los caminos, algo muy importante en Islandia.

 

Sobre el tema de la comida islandesa puedo opinar poco, pues sin contar Reykjavik, donde sí hay buena oferta y variedad, sólo hemos comido en restaurantes en 1 ocasión. Fue en una restaurante de carretera en el que comimos unas hamburguesas con patatas y refresco por unos 25€ por persona. Muy caro.

La verdad es que hemos ido en plan ‘embutido’: siempre con fiambre español en la maleta y parando a comprar ensaladas, picoteo y bocatas en los supermercados Bonus (los del cerdito, muy famosos aquí). Las comidas siempre las hacíamos donde nos pillaba cada día, normalmente en zonas verdes de descanso con bancos y mesas para picnic, aunque algún día tuvimos que comer dentro del coche por el frío y el viento que hacía. Nuestros homenajes nos los dábamos en desayunos y cenas, momentos que aprovechábamos para cocinar cosas ricas casi a diario, una vez nos dimos cuenta que casi todos los alojamientos contaban con espléndidas cocinas de uso común.

Una de las razones para ir en plan ‘embutido’ era la económica, pero la otra es la falta de oferta de restaurantes una vez sales de la región sur-suroeste. De esta forma ahorrábamos dinero, aprovechábamos al máximo las horas de luz, no perdíamos el tiempo buscando restaurantes en lugares remotos y comíamos en lugares preciosos rodeados de naturaleza.

 

Ropa

Esto es fácil. Hay que ir siempre bien abrigado. La temperatura rara vez sube de 20ºC, pero cuanto más lejos de las poblaciones y más metido en la naturaleza estés, más frío hará y quizá no sobrepase 10ºC.

A esto hay que añadirle que el viento es casi continuo por toda la isla. Y es un viento frío, lo cual reduce la sensación térmica unos grados más. Por no hablar de los contrastes frío-calor cuando estás todo el día saliendo y entrando al coche, pues el cuerpo tarda en adaptarse a los cambios bruscos de temperatura.

Mi recomendación es llevar siempre una camiseta térmica puesta junto a una buena sudadera (si transpira mejor que mejor), la cazadora siempre a mano, un pantalón de montaña que se ajuste al cuerpo y buenos calcetines. También imprescindible llevar guantes y braga que te proteja el cuello. El gorro, para los más frioleros.  

 

Alojamiento

Para poder realizar el Road Trip hay que tener bien cubierto el tema del alojamiento.

Salvo en la región sur y suroeste cercana a Reykjavik que comentaba anteriormente, en Islandia los alojamientos suelen ser muy caros y escasos. Cuanto más alejado de la capital, más escasos.

El turismo en masa comenzamos a ser un problema en el país y, aunque nosotros no hemos sentido tal masificación, las autoridades están muy concienciadas con la riqueza y conservación de su entorno natural y saben perfectamente que han de evitar la afluencia masiva de seres humanos en el país.

Ello implica que no existe infraestructura de hoteles ni hostales en casi ningún lugar fuera de la zona sur. No hay poblaciones grandes ni se pretende construir infraestructura hotelera en el futuro.

Y me parece genial esta decisión. Cuando visitas el país te das cuenta de que esto hay que conservarlo.

Y cuánto menos gente venga, más tiempo conservaremos esta isla y toda su belleza en estado natural.

 

Para dormir fuera de la zona sur-suroeste hay 2 alternativas: La más económica es dormir con tu propia tienda de campaña en zonas de acampada acondicionadas. Esta opción es sólo para los más valientes, por el frío y por la logística que es necesaria para llevarla a cabo (tienda, saco, esterilla, etc.).

La otra opción es dormir en alguno de los albergues o casas particulares que existen diseminadas por la geografía islandesa. Para esta opción es fundamental reservar con antelación, sobre todo en algunas zonas ‘calientes’ en las que hay muy poca oferta por las condiciones de la zona, como por ejemplo al área en torno al glaciar Skaftafell, el pueblo de Hof y el glaciar de Jökulsárlon.

 

Estos alojamientos suelen ser lugares muy confortables, con habitaciones amplias y cálidas, todo de madera. El baño suele ser compartido, y todas disponen de un salón de uso común para las comidas.  En algunas se comparte estancia con los dueños, que viven allí mismo y te alquilan las habitaciones. Suelen dejarte espacios libres para tu privacidad y uso y disfrute de la casa.

Todos ellos suelen ser caros. Hablo de mínimos de 40 o 50€ por persona. Es lo que hay.

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Dia 1. Vuelo Madrid-Reikiavik.

 

Lo primero que hicimos nada más bajar del avión fue ir a comprar al supermercado del aeropuerto.

Los precios están por las nubes en todo el país, sobre todo el alcohol, pero en el aeropuerto puedes ahorrarte unos buenos euros. Nuestra idea era comer casi todos los días de picnic allá donde nos pillara, por lo que compramos suministros para 2 o 3 días. Y una caja de cervezas, algo carísimo fuera de aquí.

Lo siguiente fue ir a recoger el 4x4 que habíamos reservado previamente por Internet, un coche amplio de 7 plazas en el que debían caber 6 personas más 6 mochilas grandes.

Con los deberes hechos, salimos por fin al exterior.

Y como no podía ser de otra forma, Islandia nos recibió con un cielo gris y una lluvia continua. 

Por suerte nuestro alojamiento (Nordic Guest House) estaba muy cerca del aeropuerto, por lo que tardamos poco más de 15 minutos en llegar.

Nuestra primera cena islandesa fue en el salón comunitario, de donde no salimos esta noche.

Al día siguiente empezaría realmente nuestra aventura.

 

 

Dia 2. Círculo dorado: Kerid. Geysir. Gulfoss. Secret Lagoon.

 

Nuestro primer día en Islandia lo dedicamos a uno de los lugares más turísticos: el Círculo Dorado.

Esta región se conoce así porque en pocos kilómetros a la redonda podemos encontrar una especie de resumen de todo lo que puede ofrecer esta isla: cascadas, lagos, volcanes, áreas geotermales, geiseres y hasta placas tectónicas emergiendo de la tierra. La ruta recorre unos 300km, es circular y parte de la capital, Reykjavík. La cercanía a la misma hace de esta zona una de las de mayor afluencia de toda la isla. En ningún momento está tan masificada como podrían estar otros lugares turísticos de otros países (no hay colas, no hay problemas de parking), pero para ser Islandia, se nota la mayor cantidad de gente.

 

Tras dejar atrás la capital, tomamos la carretera nº1, de la que no nos separaríamos demasiado en los próximos días, pues es la que recorre todo el perímetro de la isla. Después giramos a la izquierda para tomar la carretera nº 35, que nos llevaría hasta el primer destino de la mañana: el volcán Kerid.

 

Localizado a escasos metros de la carretera, nos llamó la atención tener que pagar 3€ para poder entrar. De hecho es el único lugar de naturaleza en el que hemos tenido que pagar en toda Islandia, algo raro.

El volcán está extinto desde hace miles de años, pero lo llamativo es que conserva casi intacta toda su caldera central, con lo que el cráter forma un cono volcánico perfecto. En el interior existe una laguna de un color azul muy intenso que, mezclado con las tonalidades rojizas de la tierra y las verdosas de la vegetación, le dan una imagen muy característica, como cuando de niños dibujábamos un volcán.

Se puede caminar por todo el perímetro así como descender hasta la misma laguna. Es un lugar muy fotogénico, sobre todo si hay suficiente luz para tener un buen contraste y colores vivos.

La visita se puede hacer en menos de 1 hora.

 

La siguiente parada fue para visitar el geiser de Geysir. Esta es en realidad una zona de alta actividad geotermal, repleta de fumarolas, calderas, pozas de agua hirviendo y geiseres. Entre ellos se encuentra uno llamado Geysir, que aparte de dar nombre a este lugar ha dado nombre a este fenómeno natural en todo el mundo. No es ni el más alto ni el más espectacular, pues ha perdido bastante potencial en los últimos años. Junto a él veremos a su "hermano" Strokkur, que emana un torrente de agua a casi 100ºC a unos 60 metros de altura cada 6-8 minutos, y que hoy día es más espectacular que su famoso vecino.

Justo al lado del parking hay una serie de restaurantes, por lo que fue un buen momento para tomarse un café calentito y recuperar las calorías perdidas al estar a la intemperie.

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Dia 4. Skogafoss. Gljufurarbui. Seljalandsfoss. Solheimajükull. Vik. Dyrholaey. Fjaðrárgljúfur

 

Si el día de ayer hubo que hacer bastantes kilómetros de coche, el de hoy era todo lo contrario. Prácticamente todo el día nos moveríamos por los alrededores de Skogar donde nos alojamos hoy.

Ello nos permitió visitar muchas cosas: varias cascadas, un pequeño glaciar, un enigmático campo de lava, un río que serpentea formando un cañón y un paisaje que parece sacado de la luna.

 

Las tres primeras paradas del día fueron para visitar 3 cascadas. A diferencia de Gulfoss, estas 3 se visitan desde la parte baja donde cae el agua y son mucho más pequeñas, pues sólo disponen de un salto de agua. Ello no quiere decir que no sean interesantes, pues lo son, cada una a su manera.

 

La primera fue la cascada de Skogafoss, quizá la más conocida y espectacular. El agua se precipita desde una altura de unos 60 metros, y cuenta con un ancho de unos 25 metros. Lo peculiar de esta cascada es que te puedes acercar hasta la propia poza donde cae el agua y también puedes subir por una escalera a la planicie superior, cuando el río aún avanza tranquilo y el agua comienza a caer hacia abajo.

El parking está a escasos metros por lo que el acceso es cómodo.

Disfrutando esta cascada no puedo evitar pensar cómo esta maravilla de la naturaleza está tan cerca y accesible. En otros lugares hay que patear horas o subir y bajar montañas para llegar a una cascada.

En el cuarto día por el país ya comprendí que Islandia es precisamente esto: maravillas de la naturaleza por todas partes, a cual más sorprendente y la mayoría muy fácilmente accesibles.

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Desde Skogafoss a las otras 2 cascadas sólo hay unos 15 minutos en coche. Ambas están en el mismo acantilado por lo que distan muy poco entre ellas, tan sólo unos 600 metros, unos 8 minutos a pie.  Ambas tienen también similares características en cuanto a altura, unos 60 metros, y anchura, unos 15.

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La cascada de Gljufurarbui tiene la particularidad de que cae en una hendidura de la roca, por lo que no es visible a simple vista. Para acceder al punto exacto donde se produce la caída de agua tienes que adentrarte por un hueco entre las rocas. También se puede subir hasta un punto elevado desde donde se observa la cascada justo enfrente, aunque en este caso hay que trepar un poco entre las rocas, salvar alguna zona un tanto resbaladiza y dar un pequeño salto final. Sólo es apto para valientes.

La cascada de Seljalandsfoss es mucho más accesible, de hecho se puede aparcar justo enfrente. Lo especial de esta cascada es que hay un caminito para pasar justo por detrás de la caída del agua. Para ello hay que llevar chubasquero pues el agua y el vapor de agua te hace mojarte seguro. A diferencia de la anterior, esta cascada es visible desde muy lejos.

 

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Las siguientes paradas nos llevarían a las preciosas playas de arena negra y acantilados de Dyrholaey, localizadas justo antes de llegar al pueblo de Vik. Aunque se puede llegar a pie de varias de las playas, nosotros preferimos verlo todo desde lo alto. Para ello que tomar la carretera 218 en dirección al Faro de Dyrholaey, donde aparcamos. Desde este punto se tiene una preciosa vista de la playa en dirección oeste, así como una zona de rocas donde, si tienes suerte, podrás ver algún que otro frailecillo revoloteando en sus nidos o volando por la zona.

Para poder ver la zona este hay que mover el coche hasta otra zona de parking a escasos 2 minutos. Desde este punto se ven una de las mejores vistas de la fotogénica playa de arena volcánica de Reynisfjara así como de los verdes acantilados rocosos que mueren en la costa. Es una zona preciosa en la que es muy habitual tener vientos tan fuertes que es difícil incluso mantenerse de pie.

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